Пещера царя Давида

Мечеть на вершине горы. Фото Андрея Кудряшова, "Фергана"

«Фергана» продолжает публикацию исторических очерков Андрея Кудряшова, посвященных культовым местам Узбекистана и ритуалам зиёрата. Сегодняшний материал рассказывает о царе Израиля, принесшем в Самарканд веру в единого Бога.

В окрестностях Самарканда многие верят в легенду, согласно которой библейский царь Давид после долгих лет славного царствования над Израилем получил от Всевышнего указание отправиться на Восток, чтобы проповедовать среди язычников веру в единого Бога.

Предание гласит, что царь Давид, он же Хазрат Дауд, был первым, кто утвердил единобожие в Самарканде. Это вызвало гнев местных огнепоклонников, которые решили его убить. Давиду пришлось бежать в горы. Однако преследователи не отставали. И тогда, спасаясь, он раздвинул руками скалу и скрылся в глубокой пещере.

Хазрат Дауд имел волшебный дар — он мог плавить металл и камни в ладонях. За этот дар ремесленники Самарканда и Бухары считают его покровителем кузнецов. Пещера же, которую предание связывает с его именем, до сих пор привлекает сотни паломников, совершающих трудные восхождения на вершину горного плато.

Покровитель таксистов

В сорока километрах к югу от Самарканда, на повороте автотрассы в город Карши, расположен небольшой поселок Аксай. Посреди голой степи тут возвышается монументальная арка с арабской вязью, которая указывает современным паломникам верное направление. Чуть дальше стоит шлагбаум, ограничивающий въезд на довольно крутой серпантин, идущий вверх по горному склону. Однажды отсюда упал в пропасть автобус, и с тех пор движение по этому серпантину разрешено только легковым машинам. После ограничения таксистам и водителям микроавтобусов, перевозящим по выходным паломников из Бухары, Самарканда и Шахрисабза, работать стало легче. Теперь они шутят, что тоже считают Дауда своим покровителем.

От подножия западного отрога Зеравшанского хребта, скалистым клином вдающегося в сухую Каршинскую степь, к вершине плато ведет бетонная лестница длиной в 1303 ступени. Во всяком случае, именно такое количество ступеней насчитали местные жители. В чем мистический смысл этого числа, никто не объясняет, однако на его точности настаивают категорически. В действительности же подсчитать число ступеней почти невозможно — непременно собьешься со счета, не пройдя и половины трудного пути. Даже у тренированного человека он занимает около часа. Стоя в начале пути, нельзя разглядеть его конца, который теряется за бесконечными поворотами.

Лестница в 1303 ступени на вершину горы. Фото Андрея Кудряшова, "Фергана"

Предприимчивые местные жители предлагают больным и пожилым людям заплатить небольшие деньги и преодолеть трудный подъем верхом на лошадях или оседланных осликах. Однако мало кто из паломников на это соглашается — и вовсе не из экономии, как можно подумать. Согласно преданию, такой способ перемещения намного уменьшит заслугу тех, кто хочет обрести благодать при помощи царя Давида. По бесконечной лестнице с трудом поднимаются даже совсем старые женщины с деревянными посохами в руках. При этом местные жители почти бегом снуют вверх-вниз, успевая на ходу предлагать туристам свои сувениры. Многочисленные площадки на поворотах превращены ими в сплошные торговые ряды с навесами. Здесь предлагают купить чудодейственные амулеты, живых змей и сушеных ящериц, волчьи и лисьи шкуры, лекарственные травы, настойки и мази, утолить жажду зеленым чаем или минеральной водой.

Примечательно, что лестница от поселка Аксай на вершину плато не относится к числу древних сооружений. Изготовлена она из современных цементных блоков. По большому секрету вам здесь расскажут, что ее строительство было начато в конце 80-х годов XX века руководителем одного из промышленных предприятий Самарканда. Позже он был осужден по какому-то уголовному делу, но, отсидев положенный срок и освободившись, в середине девяностых вместе с энтузиастами-земляками продолжил богоугодные работы.

Перед теми, кто добрался до вершины плато, открывается головокружительная панорама широко раскинувшейся степи. Здесь, на самом верху, построена маленькая мечеть, где паломники совершают молитву перед посещением пещеры Давида. К самой пещере придется спуститься еще на 200 ступеней вниз — но уже по другому склону.

Босиком на краю обрыва

На подходе к каменному гроту паломники обязательно снимают обувь. И дело тут не только в благоговейном отношении к святыне — обувь снимать нужно из соображений безопасности. В холодных недрах пещеры, в самом дальнем ее конце постоянно горит алтарь со свечами. Обычай зажигать свечи на алтаре, чтобы очиститься от грехов, не согласуется с мусульманскими представлениями. По словам гидов, местные жители могли заимствовать его от тех самых огнепоклонников, от которых прятался здесь сам царь Давид. Здешний мулла, совершающий молитвы в пещере, говорит, что Всевышний в его бесконечной милости дает прощение людям, невзирая на их суеверия и предрассудки, поскольку смотрит только на искренность веры. Так уж вышло, что от постоянно горящих свечей все камни и пол пещеры оказались покрыты толстым слоем свечного воска. Он сразу налипает на подошвы, делая возвращение назад крайне рискованным — можно поскользнуться как раз у края 300-метрового обрыва. Именно поэтому в гости к царю Давиду принято заходить босиком.

По преданию, Хазрат Дауд обладал огромным ростом — около 3 метров. Каменная ниша, где он пребывал, вмещает больше десятка человек, высокий потолок усеян известковыми наростами. Многочисленные выемки и борозды на стенах грота считаются следами ладоней и пальцев царя, который плавил базальт и гранит как свечной воск. Паломники загадывают желания, прикоснувшись к этим волшебным отпечаткам.

Легенда гласит, что Давид раздвинул гору, словно тесто, затем закрыл за собой вход и перешел в Царствие Небесное. Спустя сотни лет пещера вновь раскрылась в результате землетрясения. Согласно измерениям самаркандских краеведов ширина подземного грота составляет от полуметра до 4 метров, высота — до 15 метров, а в длину он тянется метров на 60. Точный возраст пещеры определить не пытались.

Стоит заметить, что склоны западных отрогов Туркестанского хребта почти везде сложены из одинаковых скальных пород, сильно подверженных ветровой и водяной эрозии. Глубоких пещер в этих местах — тысячи. Десятки из них имеют собственные легенды, пещера Давида — самая известная среди них.

Легенда о библейском персонаже, перенесенном в местные живописные локации, — дело довольно типичное для всех регионов Узбекистана. Еще до возникновения зороастризма внимание людей здесь привлекали природные объекты, заметно контрастирующие с окружающим ландшафтом, — пещеры, скалы причудливой формы, родники, рощи. Их сакрализация была типична для первобытного шаманизма и пантеизма. Однако и по сей день такой подход существует в сознании простых людей, и его не отменили многие сотни лет влияния мировых религий. К этим народным традициям в Центральной Азии приспособился даже ислам, облагородив их поучительными историями о святых подвижниках веры.

Фото Андрея Кудряшова / «Фергана»