Легенда Западного Тянь-Шаня

Каждый любитель природы и горных путешествий в Центральной Азии мечтает хоть раз побывать на берегах легендарного озера Сары-Челек, знаменитого первозданными ландшафтами высокогорной тайги Западного Тянь-Шаня. В июне 2025 года корреспондент «Ферганы» совершил краткосрочное путешествие из столицы Узбекистана в Аксыйский район Джалал-Абадской области Кыргызстана, где расположен Сары-Челекский государственный биосферный заповедник, входящий в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Озеро Сары-Челек. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Из Ташкента на озеро Сары-Челек попасть ненамного легче, чем из Бишкека. От столицы Кыргызстана нужно проехать 500 километров на юг, в основном по горным серпантинам, местами довольно сложным. От моего дома в ташкентском спальном районе — 430 километров. Джалал-Абадская область находится в северной части Ферганской долины, в которую из Ташкентской области направлен один из самых оживленных в мире транспортных потоков по международной автомагистрали А-373 Ташкент-Андижан-Ош-Кашгар — через высокогорный перевал Камчик. Спутниковый навигатор оценивает время покрытия этого маршрута в 8 часов 59 минут. Разумеется, без учета неизбежных остановок и прохождения КПП на границе двух стран.

Не отважившись путешествовать автостопом или на такси, я поступил наиболее легким и прямолинейным способом – купил за $200 путевку в групповой «тур выходного дня» у одного из столичных операторов. Первоначальный старт, запланированный на Курбан Хайит, перенесли на неделю в связи с погодными условиями: все праздничные дни в горах шли ливневые дожди с грозами. Пока я в Ташкенте изнывал от сорокоградусной жары, с гор спускались туристы, промерзшие до костей и вымазанные в грязи по уши. Наконец и мы стартовали — в три часа утра, за десять часов доехав на минивэне до КПП «Учкурган-Кенсай» на границе Наманганской области Узбекистана и Джалал-Абадской области Кыргызстана. «Вы фотограф? Дроны не везете? Хотите увидеть Сары-челек?» — пограничники просветили меня насквозь одним взглядом и пропустили без лишних формальностей. С этого момента начался мой фототур, чрезвычайно увлекательный на всем его протяжении.

Яростные краски Таш-Кумыра

Первый населенный пункт на пути – Таш-Кумыр, город областного подчинения, «угольная столица» юга Кыргызстана. Месторождения угля здесь были разведаны еще в конце позапрошлого века и начали разрабатываться в 30-х годах прошлого века. За столетие окрестные горные склоны превратились в «марсианские» пейзажи, привлекательные для фотографа-пейзажиста, но способные привести в ужас экологического активиста.

Впрочем, ландшафты, не тронутые промышленными разработками, здесь порой выглядят еще более суровыми и экзотичными. Полупустынные и пустынные адыры и мергели, типичные для окраинных предгорий Ферганской долины, раскрашены в самые фантастические цвета. В окрестностях Таш-Кумыра к их неистовой палитре примешиваются обширные массивы белого цвета. Это каолин – минерал, в природе часто бывающий спутником угольных залежей. Один из крупных агломератов каолина причудливой формы даже стал местом народного поклонения и туристической достопримечательностью, возле которой гиды делают остановки для фотосессий. В народе он носит название Ак-мола («Белая могила»).

Ак-Мола. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

За Таш-Кумыром автострада берет круто вверх и примерно на въезде в Аксыйский район пейзажи резко меняются. Выжженная летним солнцем до состояния «апельсиновой кожуры» предгорная полупустыня сменяется зелеными лугами, возделанными пашнями, плодоносящими садами и тенистыми рощами. Мы начинаем подниматься на склоны Чаткальского хребта – того самого, что тянется еще с Ташкентской области на двести километров на восток, обрамляя весь север Ферганской долины. Плотность населения и, соответственно, интенсивность отгонного животноводства в Кыргызстане существенно ниже, чем в Узбекистане. Поэтому луговая растительность в горах меньше деградировала. Высотная поясность здесь просматривается контрастнее. В июне зелень и разнотравье здесь радуют глаз так же, как вблизи Ташкента в апреле.

Ландшафт в Аксыйском районе. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Избушки на курьих ножках

В буферной зоне Сары-Челекского заповедника двести семей кыргызов компактно проживают в поселке Аркыт. Их бытовой уклад тесно связан с природой. Местным жителям разрешается сбор орехов и ягод, заготовка лекарственных трав, содержание пасек, ограниченный выпас лошадей и мелкого рогатого скота. Пытаются зарабатывать и на туристах. Задолго на подъезде к Аркыту вдоль дороги начинают мелькать одна за другой вывески многочисленных отелей, хостелов, юртовых лагерей и гостевых домов.

На границе заповедника. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Заведение, которое выбрал для меня туроператор, на первый взгляд можно было классифицировать как глемпинг – кемпинг повышенной комфортности. Это группа небольших коттеджей, красиво расположившихся на берегу реки под отвесной скалой. Все жилые модули приподняты над уровнем земли на бетонных или арматурных опорах – весьма правильное решение в условиях горного климата, щедрого на ливневые дожди даже летом. Некоторые «номера» оборудованы европейскими туалетами и душевыми кабинами. Кондиционеров или обогревателей нет и в помине. Зато двухъярусные шконки застелены настоящим бельем, с матрасами и одеялами. Большие порции вкусного и сытного обеда из вареной баранины. Глемпинг. «Без особых изысков, но вполне себе. Мне здесь понравится», — подумал я. И ошибся.

Глемпинг под скалой. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Сразу по приезде начались проблемы с размещением. Во-первых, его пришлось ждать до вечера. Предыдущим гостям, вероятно, здесь так понравилось, что они не спешили с чек-аутом. А когда, наконец, выехали, выяснилось, что все равно не хватает свободных мест — как раз для меня и еще одного участника группы. Не семейные пары же оставлять без нормального ночлега... Нас уговорили переночевать в подсобке на голом холодном полу, закутавшись в курпа (национальные одеяла). А в качестве компенсации «за доставленные неудобства» предложили на выбор литровую баклажку местного меда или 1000 сомов ($11,4). Клятвенно пообещав, что «завтра все будет нормально».

Но на вторые сутки, разместившись-таки в нормальном коттедже со всеми удобствами, мне пришлось среди ночи отражать вторжение каких-то «более уважаемых гостей», дружной компанией с фонарями пытавшихся буквально выдернуть закрытую изнутри дверь, которую я упрямо тянул на себя. И, конечно, не сдался. Потому что я не люблю и вообще не ем мед. Даже горный. И у других участников группы были сложности. Кто-то оплатил одноместное проживание, но в итоге попал в коттедж… с удобствами во дворе. То есть с выгребной ямой. К другим тоже пытались вломиться ночью.

Туристы возвращаются с озера. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Лично я считаю, что по красоте природы, богатству и разнообразию первозданных ландшафтов и связанных с ними туристических достопримечательностей Кыргызстан дает фору всем остальным странам региона вместе взятым. Прибавить бы к этим достоинствам цивилизованный сервис… Впрочем, рассказанный мной эпизод не должен отпугнуть вас от путешествия на озеро Сары-Челек. Выбор здесь есть. Если будете путешествовать самостоятельно, то наверняка сможете найти условия для нормального отдыха, которые сочтете достойными.

Сары-Челек или Тооскол?

Утром после завтрака выехали на озеро. От поселка Аркыт до озера Сары-Челек 20 километров. Но сначала нужно пройти через КПП на границе с заповедником. Зона ядра охраняемой территории находится слева от озера. Она не доступна для посещения даже местными жителями, только для специалистов-биологов. А на южный берег озера пускают всех желающих — за небольшую плату и с необходимыми ограничениями. КПП работает с 8:00 до 16:00. Вечером только выпускают. Ночевать на берегу озера нельзя. Здесь запрещено купаться, ловить рыбу, ставить палатки и тенты, разводить костры. В заповедник запрещено брать с собой огнестрельное, травматическое и холодное оружие. Нельзя провозить собак любых пород — они могут если не убить или ранить, то напугать диких животных.

За КПП асфальт сразу кончается. На верхней точке грунтовой дороги за небольшим перевалом наша группа разделилась. Гид повел ташкентских туристов по пятнадцатикилометровому маршруту спуска, позволяющему за один световой день посетить сразу шесть малых горных озер по дороге к Сары-Челеку. Я получил разрешение гида спускаться в одиночку и по короткой тропе. Дело не в том, что в шестьдесят лет мне стали трудно даваться длинные горные прогулки. Пейзажная фотография отличается от тревел-фото на память. В поисках выгодных ракурсов, оптимального освещения и интересных сюжетов, фотограф-пейзажист совершает уйму мелких телодвижений. Бегает туда-сюда, как хищник бродит кругами, иногда надолго останавливается, к чему-то пристально присматривается. Вся эта творческая суета плохо совмещается со слаженным ритмом движения туристической группы по заранее определенному маршруту с рассчитанным временем. На маршруте, конечно, можно увидеть больше. Но приходится выбирать: сунуть все пять пальцев в рот, но кончиками, или один по третью фалангу. Я благодарен гиду за то, что он предоставил мне возможность выбора.

Озеро Сары-Челек расположено на высоте 1873 метров над уровнем моря в самой высокой части Чаткальского хребта. Неподалеку от западного берега озера возвышается пик Чаткал высотой 4503 м.н.у.м. Протяженность озера — 7,5 километра в длину и от 350 до 1500 метров в ширину. Максимальная глубина – 234 метра. Уровень воды колеблется в течение года с разницей в 65 сантиметров. Поверхность покрывается льдом с ноября по апрель. Температура воды в летние месяцы иногда достигает +19 градусов, но обычно держится около + 16 градусов.

Вид на северный берег озера Сары-Челек. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Береговая линия сильно изрезана и имеет крутые скальные обрывы. Относительно пологий только южный берег, который и посещают туристы. Уникальный микроклимат определяет биологическое своеобразие. Берега озера Сары-Челек покрыты разнотравными альпийскими лугами и высокогорной тайгой. Среди древесных пород преобладают ель Шренка (тянь-шаньская ель), высота стволов которой может достигать 60 метров, а обхват — двух метров. А также пихта Семенова, древовидный можжевельник (арча), береза, ферганский (грецкий) орех, дикие яблони. Густой подлесок заполняет шиповник, боярышник, крапива, разнообразные кустарники. Местами лес не просто выглядит как непроходимые дебри. Это и есть настоящие непроходимые дебри, полные тайн и звериных троп.

В заповеднике обитают 157 видов птиц и 34 вида млекопитающих, среди которых олени, горные бараны, лисы, барсуки, дикобразы, волки, шакалы, кабаны, тянь-шаньские медведи и даже снежные барсы. Разумеется, встреча с ними вряд ли возможна в посещаемой зоне. Иначе туристов сюда бы не пускали. Мне удалось наткнуться на тропе на довольно крупного, грациозного и упитанного, даже лоснящегося от сытости шакала. К сожалению, я не успел его сфотографировать. Он очень быстро скрылся в самой непролазной чаще.

Всадники в горной тайге. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

По мнению ученых, озеро имеет завальный тип и образовалось около 2000 лет назад в результате тектонического события, создавшего естественную плотину на пути водотоков, спадающих с Чаткальского хребта.

Современное название озера Сары-Челек можно перевести на русский язык как «Желтый ковш» (или чаша, ведро, корзина, словом — сосуд). Туристам обычно рассказывают историю о том, что, дескать, жил некогда на этих берегах трудолюбивый и смиренный пчеловод. Однажды на рассвете он так залюбовался цветом меда, вытекающего из ковша, что решил дать такое название озеру или всей местности. Другая версия говорит, что осенью, когда берега покрываются золотым убором, озеро тоже кажется желтым. Хотя летом вода в нем пронзительно бирюзовая. Как человеку, прежде слышавшему десятки легенд и сказок в самых разных уголках Центральной Азии, обе присказки кажутся мне далекими от настоящих народных преданий. В традиционных легендах всегда есть сюжет и мораль. Они однозначны, декларативны и поучительны. Эти же версии носят характер предположений и толкований.

Божья коровка на цветке шиповника. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

На мой личный взгляд, истина заключается в том, что до создания заповедника в 1959 году озеро называлось Тооскол, что можно перевести как «преграда» или «забор». Старое название хорошо соотносится с завальным происхождением водоема. Подкреплено и типичным преданием. Согласно легенде, в эту местность однажды пришел мусульманский святой и подвижник, быстро обративший жителей в ислам. А когда случилась беда – наводнение угрожало гибелью всей долине, — святой обратился к Всевышнему, ударил посохом и обрушил скалы, которые преградили путь селевому потоку. С тех пор святого прозвали Тооскол-Ата. Мазар Тооскол-Ата находится на холме у левой оконечности южного берега. В 2000 году он был капитально отреставрирован местными энтузиастами. У меня не хватило времени до него добраться. Но он существует.

Можно предположить, что во времена Никиты Хрущева привязывать название государственного заповедника к религиозному культу местным властям «представлялось нецелесообразным». И появились присказка о желтом ковше с медом. Что тоже ведь звучит неплохо. Пасек и пчеловодов на берегах озера Сары-Челек по сей день великое множество.

Пасека в заповеднике. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Из озера вытекает река с характерным названием Кожо-Ата (Ходжа-Ата). Она питает первое из шести малых озер — Кылла Кель. Это дивное озеро я сфотографировал потому, что его берега в июне демонстрируют все богатство и яркость цветущего разнотравья. А на дальнем конце хорошо видна фантастическая роща ферганского ореха, похожая на сказочный лес.

От Кылла Келя я неспешно спустился к берегу Сары-Челека в месте, которое спутниковые карты обозначают как «платный кемпинг». Никакого кемпинга тут в реальности нет. Есть большое скопления транспорта и народа. По словам местных жителей, в разгар сезона здесь бывает до тысячи человек в день. Люди радостно толпятся у кромки воды, вглядываясь в лазурные дали, окутанные послеполуденным маревом. Некоторые, несмотря на запрет купаться, плещутся на самом мелководье в ледяной, но кристально чистой воде. Местные жители предлагают туристам прокатиться на лошадях. В одном уголке работает кухня. Развлечений тут немного, главное из них – созерцание самих себя на фоне чуда природы.

Мне нужно было сделать пейзажную фотографию озера, полностью удовлетворяющую моим собственным представлениям о «легенде Западного Тянь-Шаня». Время суток, окружение и освещение для этого казались не самыми подходящими. Хорошо бы на рассвете, в облачную погоду, но с проблесками солнца и при полном безветрии. Но как тут оказаться на рассвете?.. По безлюдной тропе я отошел метров пятьсот от «общественного пляжа» — левее и вверх, ближе к восточному берегу. Присел на камень над обрывистым берегом. И получил все, чего хотел.

Легенда Западного Тянь-Шаня. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

Моя миссия завершилась. Я спрятал фотокамеру и просто насладился моментом. Позволил неистовому буйству дикой природы охватить все мои чувства и мысли. И возблагодарил за это Создателя. Ради этого мига сюда стоило ехать 430 километров. Хотя под конец меня ожидал приятный бонус.

Каньон Бурана-Таш и аксыйские манты

На обратной дороге в Ташкент туроператор позволил группе посетить сельский рынок в поселке Кара-Жыгач.

В поселке Кара-Жыгач. Фото Андрея Кудряшова/«Фергана»

После чего, пересев из минивэна в портер, по абсолютному бездорожью мы съездили на беглый осмотр еще одной выдающейся природной достопримечательности Аксыйского района. Это каньон Бурана-Таш или Эоловые скалы. В предгорных засушливых зонах Центральной Азии иногда встречаются такие формы рельефа – причудливые «скульптурные композиции», сложившиеся из мягких лессовых или известняковых пород и тысячелетиями обрабатываемые силой ветра. Для этого нужно сочетание множества уникальных условий. Потому каждый такой уголок привлекает внимание. С хозяйственной точки зрения это типичный бедленд, то есть непригодная к обработке земля. Но она служит эстетическим и познавательным целям.

После недолгой экскурсии по чудесному месту мы заехали отведать хорошо приготовленные аксыйские манты в кругу кыргызской семьи. Что было удачной импровизацией гида. Ашкана (кафе), в которой был запланирован прощальный обед, закрылась на ремонт. Но хозяйка не растерялась, и пригласила туристов отобедать на веранде собственного дома с прекрасным видом на открытые просторы.